• В жизни практически каждого автомобилиста посещают случаи, когда приходится ночевать в каре, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете дремать в машине с работающим движком(чтоб теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машинка стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, полностью может получиться, что днем вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами.

• Проверить трудоспособность свечки можнож не выворачивая ее из головки. Сдвиньте наконечник высоковольтного электропровода, чтоб оголить его контакт. Пустите движок. Используя пассатижи с изолированными рукоятями, снимите провод со свечки и обеспечьте меж ими зазор 8-10 мм. Свеча неисправна, ежели искры не будет совершенно либо движок будет ровно работать с доп искровым интервалом и с перебоями - без него.

• Очистить свечу от нагара просто можнож в песке, повращав ее с поддержкою ручной дрели в различные стороны. Резьбу, чтоб предохранить от повреждений, идет обмотать изоляционной лентой.

• Сервис колес и шин
Хранящиеся шины не обязаны соприкасаться со смазкой либо маслом.

• При подмене масла хоть каким методом приподнимите правое переднее колесо - масло из картера соединится фактически вполне.

• Чтоб свеча не пригорала в головке блока, *смажьте* ее резьбовую часть мягеньким карандашом.

• Полуоси каров *Москвич*, *Жигули*, *Волга* извлекаются из картера заднего моста без специального приспособления. Закрепите на фланце полуоси снятое колесо обратной(сравнимо с рабочим положением)стороной. 2-мя руками скачком потяните на себя полуось — она просто поддастся.

• Чтоб защитить снаружи выпускные трубы и глушители кара от коррозии, очистите их от грязищи и рыхловатой ржавчины. Опосля этого покройте узким слоем графитовой смазки. Когда она обгорит, детали приобретут достаточно крепкую антикоррозийную пленку темного цвета.

• Ежели у вас машинка теснее стоит на месте и буксует, то не нажимаете на газ, сожжете резину и все. Правда, ежели под узким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы собственной резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуток тронетесь вперед, но колес при таковой езде навечно не хватит. Чтоб кар тронулся и поехал, его надобно раскачать. Включить первую передачу, чуток дернуться вперед, выжать сцепление. Когда кар качнется назад, вы обязаны теснее отпускать сцепление, и у вас теснее обязана быть теснее включена задняя передача. Машинка чуток качнется назад, здесь же ей первую, позже опять заднюю. Все это, сами разумеете, надобно делать живо и не газовать. Может быть. даже дергать кар вперед на 2-ой либо третьей передаче. В общем, надобно стараться раскачать кар, а это произойдет прытче, ежели ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет прытче, ежели управляющие колеса станут прямо, противодействие качению всех колес мало(может быть для этого придется применять лопату), а сцепление водящих колес очень(для этого можнож под их кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можнож брать веревку и обвязать в одном либо 2-ух местах колесо, используя отверстие в диске, но это вероятно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Ежели машинка буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Ежели провалилось одно колесо, с поддержкою домкрата его надобно вывесить и что-нибудь под него сунуть. Дощечку, камешки. Даже запасное колесо.

• Коррозия безжалостна к трубам и глушителям системы выпуска. Кроме жестяных заплат на дыры можнож наварить и иные — из стеклоткани на силикатном конторском клее. Три кусочка стеклоткани прожгите паяльной лампой для удаления парафина. Очистив поврежденное место, наложите эти заплаты и дайте каждой засохнуть.

• В моторном отсеке каждого кара есть ряд емкостей, за уровнем воды в которых надобно смотреть. Традиционно, ежели емкости прозрачные(бачок гидроусилителя, бачок основного тормозного цилиндра, бачок основного цилиндра привода сцепления, батарея, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы остывания), то нужный уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полосы, из которых нижняя отмечает нижний возможный уровень воды(либо возможный уровень воды в прохладном состоянии), а верхняя полоса - верхний возможный уровень либо уровень воды на горячем движке. Ежели воды будет меньше, чем надобно. что-то будет ошибочно работать, а ежели больше, то жидкость при каких-то критериях выплеснется наружу и что-нибудь попортит(электролит, к примеру), и вновь же что-то будет работать не так, как надобно. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть особые щупы. Время от времени эти щупы приделаны к заливной горловине(щуп уровня воды в бачке гидроусилителя руля либо щуп уровня масла в коробке-автомате у неких каров компании *Honda*). На их тоже нанесены ловки: верхняя возможная и нижняя возможная. Эти ловки могут, к примеру, обозначаться Н(high - верхняя)и L(low - нижняя). Верхняя ловка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя ловка. В этом случае нижний заштрихованный участок означает нижний и верхний уровень воды прохладного мотора(время от времени там написано слово *cold* -*холодный*), а верхний участок - спектр возможных уровней горячего мотора, и там может стоять надпись *hot*. Различные ловки для горячего и прохладного мотора употребляются в том случае, когда применяется жидкость с великим коэффициентом большого расширения, такие как воды ATF, которые употребляются в гидравлических системах и в коробках-автоматах.

• Ежели в дорожных критериях нужно сделать прокладку, можнож применять кусочек бересты. Самый лучший прокладочный материал выходит из порожних пакетов из-под сока либо молока.